天子峪记

　　天子峪乃因天子幸驾于此而得名。至于是哪位天子御驾，何时何故到过峪中何沟何岭，有过什么轶闻趣事，我都极想讨个明白，要不然，可要愧为京畿之地的长安人了。

　　仍是起个大早，仍是挤公交车，经子午，过曹村，步行四五里，方到景仰已久的天子峪口。口外有棵古银杏树，凌空展开如盖的树冠，似一位历史老人立于天地之间，向人们诉说着千年的沧桑。今天来寻觅那个曾有的时空，我禁不住对天子峪敬畏了起来。

　　正因为敬畏，就无法苛责这里的山水。只是说实在话，举目之处，植被较差，山体是半遮半裸的；时值仲春，草木是半绿半黄的；雨过初晴，溪水是半清半浑的；简易公路，脚下是半砂半土的。这么说来，山色确实不算十分精到。但毕竟有天籁地脉，有山岚水气，这是城里乡间远远所不及的。更何况，对驴友而言，评山论水也并非我们的初衷，能够来此幽深恬淡岑寂旷远之地，放松、放开、放飞那久被压抑的心情，不是比什么都好吗？

　　疾徐在路上的，有各色人等。周末踏青者，或携妻挈子，或团队旅游，穿皮鞋的多，带行囊的少。专一事佛者，手提香、蜡、纸、表，多乡间女居士。还有如我等拄杖量山者，三五个一帮，七八个一伙，行头格外显眼。而那些香车宝马绝尘而去者，阔绰、威势，恐怕不会是模山范水来的。

　　一路蜿蜒十多里，七拐八拐之后，在一转弯处突见一处古建筑群，山门上“至相寺”的寺额赫然入目。终南无山没有寺，无峪不见佛，想我驴友队入山以来，寺庙见得多了，这里该不会是大同小异吧？

　　然而入则泰然，继则愕然，原来这是佛教华严宗的祖庭，其建筑规模宏大，布局严整，山门、大雄宝殿、法堂、钟楼、鼓楼、廊房、门庑、僧舍、客房、膳房等，林林总总，一应俱全。殿庭雕梁画栋，流光溢彩，只是在翻建时未能修旧如旧，少了些古色古香情调。大雄宝殿的镏金门额为已故中国佛教协会会长赵朴初题写，这注定又给该寺增色不少。殿外绿树依依，香烟袅袅；殿内梵贝声声，佛塑轩轩，幡幔熠熠，法器莹莹，虽未到早晚诵经之时，倒也叫人几多禅思涌心头了。

　　而更让我刻骨铭心的是这里的“净”和“静”。所到之处，殿宇窗明几净，路上了无杂什，连厕所都一尘不染。佛门即空门，空则心净，心净便寺净，寺净心愈净……不敢再这样推究下去，差点儿我心也皈依沙门，以至于未得打禅即已入定了。除了梵贝之声，这里静得出奇。如厕时见墙上写有“此处说话不吉利”的条幅。如此唬人，有点可笑。若细一思量，无论从生理和心理角度看，却都是不无科学道理的。殿堂外墙上书“照顾舌头”也所言极是。来此庄严的弘法场所，缄口肃身、顶礼膜拜亦恐诚笃不足，何敢大声喧哗甚或出言不逊而有逆佛法、有悖佛德、有忤佛尊呢？其实，这跟社会上提倡的在公共场所安静、肃穆和文明用语也是殊途同归的。佛教教义博大精深，文化内涵相当丰富，由此只言片语即可见一斑。

　　走走看看，看看走走，似乎也有了向佛之心，似乎觉得庭院处处有玄妙，这或许就是“人人朦胧觉得，又未悟出之境”，也或许就是禅趣之所在了。出得山门，又忍不住紧紧地盯住了门匾，搜肠刮肚地“悟”着：至相至相。至，即极，极致，最高境界；相，即貌，寺容寺貌为外观，华严佛宗是内核。这么说，至相寺从表到里都成了佛界的典范了。一个六根未净的凡夫俗子，走马观花，只识皮毛而已，怎能恬谈什么“悟”字。我这里姑妄言之，诸君姑妄听之也就是了。

　　再往上走，山路就渐窄，开始尺许，再者如绳，最后竟无迹可循了。又兼昨天春雨方住，为泥泞所困，只好在丛草堆中拔脚迂行。一会儿山顶在望，便鼓起余勇，也顾不得斯文，手脚并用，才慢慢爬上峰巅。等喘足了气，养够了神，就又来了兴致，化用古诗诌了句：“南山有路泥为径，佛海无涯悟作舟。”而到此时，对“天子”之说还没有找到真谛，看来怕真的要抱憾此行了。